Правила выбора лодочного мотора и его обкатки

Сообщества › DRIVE2 Водно-Моторный Клуб › Блог › Срачеемкие вопросы. Мощность, обкатка, масло, консервация

С дрожью в руках сейчас опишу свое видение поименованных в заголовке вопросов.
Дисклеймер:
Оговорюсь особо, что все нижесказанное основано на личном опыте, коллективном опыте, некоторых собственных знаниях автора и относится только к классическим двухтактным лодочным моторам мощностью до 40 л.с., эксплуатируемым в пресной воде.
По прочтению сего, если еще не все водомоторники на водоемах, то в ваших пылких сердцах может возгореться гнев праведный, ярость благородная и прочие положенные ситуации чувства. Ибо я выскажу точку зрения, не совпадающую с общепринятой. Вполне, однако, жизнеспособную на практике.

1. Мощность
Практически любой лодочный мотор — малофорсированный мотор. Доказать это утверждение очень просто. Для этого надо взять “сухопутный” мотор и сравнить с лодочным.
Сравниваем:
Двигатель ИЖ-Ю5 имел мощность 28 л.с., рабочий объем 348 см, питался бензином А76.
Двигатель Тохатсу 18 имеет мощность 18 л.с., рабочий объем 294 см, питается бензином АИ92.
Если бы Тохатсу имел объем как на Юпитере, то он имел бы мощность 21 л.с. А не 28.

Двигатель Восход-3М имел мощность 14 л.с., рабочий объем 174 см, бензин А76.
ПЛМ Ямаха 15 имеет мощность 15 л.с., объем 246 см, бензин А92.
В равных объемах мощность Ямахи была бы всего 10,5 л.с. А не 14.
Т.е. современные производящиеся в настоящее время ПЛМ существенно уступают по удельной мощности давно не выпускающимся советским мотоциклетным моторам, которые, в свою очередь, и в те времена отнюдь не были венцом мирового двигателестроения. Мягко говоря.

Иногда считается, что так сделано производителями лодочных моторов специально с учетом фактической двухрежимности небольших ПЛМ (холостой ход 10% времени и максимальная мощность 90% времени) с целью достижения приемлемого ресурса моторов.
Это суждение не выдерживает критики.
На ресурс среди прочих факторов влияет прочность деталей и узлов ( в силу малых удельных параметров широко известный закон куба-квадрата еще не оказывает существенного влияния), но никак не форсировка напрямую.

Я думаю, что такая низкая для двухтактных моторов удельная мощность (около 60 л.с. с литра при нормальных для них 90) — функция не ресурса ПЛМ, а простоты его конструкции. И связана с его ВСХ. На малофорсированном моторе кривая момента обыкновенно не имеет резких перегибов и горбов, а плавно повышается и так же плавно понижается в конце.
Если вспомнить, что ПЛМ не имеет никаких коробок передач, то становится ясна важность “ровноты” кривой момента.

Иначе может получиться так, что двигатель имеет вполне высокую удельную мощность, но достичь ее не может. Винт, способный работать на максимальной мощности, не может раскрутиться с холостых оборотов до оборотов этой мощности. А винт, способный раскрутиться, соответственно, не отбирает части мощности на положенных оборотах.
Грубая автомобильная аналогия: можно разогнаться до максимальной скорости на четвертой передаче, но на ней невозможно тронуться. Можно тронуться на второй передаче, но на оборотах максимальной мощности мощность отнюдь не будет максимальной, как и скорость.

Т.е. сама конструкция, сам принцип лодочного мотора ограничивает его форсировку. Можно ли что-то придумать, чтобы добиться весовой отдачи небольших ПЛМ хотя бы 1кг на 1 л.с? Вопрос.

2. Обкатка
Есть у меня подозрение, что обкатка лодочного мотора записывается производителями в инструкцию отнюдь не для мотора, а для его хозяина. С одной стороны, хозяин мучается, обкатывает. И начинает мотор любить по тому принципу, что чем больше во что-то вложено сил, тем милее тебе это. С другой стороны, хозяин привыкает к мотору, его особенностям, повадкам, характеристикам. А не мчит, не взвидя света, сшибая пеньки и берега.

Мое мнение: мотор, знакомый с современными методами мехобработки, с проточным водяным охлаждением вообще не требует обкатки. Что вообще такое — эта самая обкатка?
Суть обкатки — уменьшить контактные нагрузки в ЦПГ. И только в ней. Потому что ГРМ и прочего в двухтактниках нету.
Это достигается:
— повышенным содержанием масла в смеси. На мотоциклах в 60-х годах рекомендовалось аж до 1:12. На лодочных моторах сейчас рекомендуют (1:20…1:25) с постепенным (20-40 часов) переходом к 1:50.
— уменьшением отдаваемой мотором мощности. И вот тут сложность: остаются всего два режима движения. Либо на оборотах 2000-2500 с любым количеством пассажиров. Либо глиссированием налегке (один человек) с оборотами 4000-4500.
Первое мучительно и долго, но некоторые маньяки справляются.
Второе не всегда выполнимо. Лодки бывают разные, моторы тоже. На большой ПВХ-шке с толстой сироткой какой-нибудь Тохатсу 9,8 может и не захотеть глиссировать на таких оборотах.

Самый идиотский режим обкатки (он же самый распространенный) — это пилить со скоростью 12-15 км/ч и оборотами 3500-4000 с четырьмя кабанами в лодке, создавая волны, как от авианосца. В этом случае нагрузка на мотор максимальная при относительно малых оборотах. Как на машине на пятой скорости пилить в горку со скоростью 60.

В любом случае то, что моторы легко переживают даже этакое варварство, говорит именно в пользу ненужности обкатки.
Что касается лично меня, то я мотор (кетайское изделие № Хидея 9.9) не обкатывал. Засели втроем, взяли ящик пива и полкилометра пытались выйти на глиссирование. Что на штатном китайском говновинте было нетривиальной задачей. Да и лодка тяжелая. Ничего, вышли. И мотор, заметьте, не пострадал. Знаю это точно, потому что в начале нынешнего сезона из-за хитрого отказа помпы (Кетай!) и перегрева пришлось снимать головку для шлифовки. Посмотрел цилиндры — отличное состояние.

После того, как смесь типа смазала коренные и шатунные шейки, а также поршневой палец, она поступает в камеру сгорания, где ее путь заканчивается в адском пламени. Ну так основной масляный вопрос — сколько срани останется от масла после того адского пламени. И тут, как всегда в технике, начинается борьба противоположностей.
Масло с добрым пакетом всяких противоизносных-противозадирных присадок (трансмиссионка, например) сгорит, оставив после себя много шлака. В том числе и твердого, неполезного.
Чистое масло без присадок (типа древнего МС20), оставит мало шлака. Но в малых дозах (1:50) может плоховато смазывать.
Поэтому для двухтактников придумали компромисс — масло с минимальным пакетом присадок.
Потом разработали масла, которые и сами в адском пламени сгорают не полностью. Теперь остатков хватало, чтобы в ЦПГ не было сухого трения и стало возможно уменьшить долю масла в смеси с 1:20 до 1:50. Это принесло хорошие плоды. Особенно в части минимизации засирания системы выпуска.

А вот потом вместо поколения инженеров пришло поколение менеджеров и все опошлило.
Неизвестно, кому пришла в голову мысль о том, что под ногами валяются живые деньги, а их никто не берет. Но таки пришла. Деньги подобрали.

Как известно, почти во всех странах система сертификации-стандартизации работает на производителя (у нас против, но это к делу не относится). Поэтому разработать чушь, назвать ее TC-W3, придумать под калифорнийским первым испытания на выживание дафний — все это дело даже не техники, но токмо крючкотворства.
И теперь все почти водомоторники, за малым исключением, плачут, но покупают говенные масла по конским ценам.

Те же, кто несколько рубит инженерную фишку, задают неудобные вопросы. Особенно показателен пример бензопил и газонокосилок с их 10000 оборотами, никаким охлаждением, работой всегда на максимальной мощности без всяких прогревов.

И вот с участием инженерной мысли многочисленные споры резюмировались так:
— TC-W3 — это, как правило, масла класса Лукойл 2Т, но синего цвета.
— Хорошее масло это масло JASO FC или FD. Или для бензопилы. Любое с допуском какого-нибудь Штиля или Хускварны.
— Не будет греха и от использования Лукойла 2Т. Но будет нагар.

И напомню: более форсированные двигатели советских моциков ездили на говне при ресурсе около 30 тыс. км. При пересчете на моточасы имеем примерно 1000 часов. Для любительского использвания ПЛМ это означает, что чинить мотор придется правнукам.

Хотя, скорее всего, не придется. Он всенепременно будет украден, утоплен, разбит о камень. На худой конец падет бесславной жертвой гонки вооружений.

4. Консервация
Эта такая штука, которую всегда делают с мотором осенью (или зимой, в зависимости от азартности водомоторника). В легких случаях дело кончается заливкой в цилиндры масла. В случае осложнений покупаются какие-то немыслимые баллончики, которые скармливают непосредственно работающему мотору. Тот давится, чихает, блюёт, дымит. Но, как считают, надежно консервируется.

Между тем, в любом работавшем ПЛМ всегда есть пленка масла в положенных местах. И если мотор всего лишь помещается на несколько месяцев в сухое помещение — зачем ему дополнительное масло?
Иное дело — если в качестве места для хранения выбирается силосная яма, подземелье фамильного замка или потайные пещеры. И если при этом срок хранения — несколько столетий.
Тогда, конечно, нужна консервация. Обязательно.

Кстати, о подземельях. Вот этот мотор — качественно ли консервируют владельцы? Те ли баллончики покупают? Не нарушают ли инструкции?

В общем, дорогие коллеги, собратья по несчастью, а также те, у кого еще все впереди. Я умолкаю. А вас призываю высказываться в комментариях.
И да возгорится срач!

Как проводится обкатка лодочного мотора

Любой сложный механизм требует предварительной подготовки, и подвесной лодочный мотор в этом случае не исключение. Предварительная обкатка нового лодочного мотора займет немного времени, но это необходимые манипуляции, обеспечивающие корректную дальнейшую работу оборудования.

Если вовремя и правильно не откатать силовой агрегат, его ресурс сократится существенно, и первый удар придется на поршневую группу и цилиндры двигателя. Проблемы коснутся и газораспределительной системы, и подшипников, и валов двигателя. Перед тем, как обкатать лодочный мотор, разберем подробнее, для чего это необходимо и каким правилам нужно следовать.

В чем польза процедуры

Поскольку 2х или 4-тактный двигатель традиционно собирается на конвейере, в них есть незначительные погрешности, к примеру, в совпадении внешних колец поршня с внутренним цилиндрическим элементом. Также невозможно добиться полноценного контакта подшипников коленчатого вала с шестерней. Помимо всего, составляющие детали могут иметь небольшую шероховатость или же неровную поверхность.

Если не проводить обкатку лодочного мотора, при работе расширятся поршни, соответственно увеличится сила трения, а вместе с ней температура двигателя. В результате поршневому элементу будет недостаточно силы преодолеть образовавшуюся мощность сопротивления силы трения. Силовой агрегат заглохнет.

Технику можно будет завести после снижения температуры двигателя, но в плохом случае потребуется капитальный ремонт. Поэтому, после приобретения техники нужно разобраться, как правильно обкатать лодочный мотор.

Предварительные действия

Естественно, перед обкаткой двухтактного лодочного мотора его нужно достать из упаковки и установить. Также требуется провести дополнительный ряд манипуляций. Промойте поршневую установку. Для этого зафиксируйте двигатель в вертикальном положении и залейте масло через 120 мл шприц в редуктор. Наиболее оптимальную марку масла можно узнать из инструкции двухтактного лодочного аппарата.

Обкатка:

Время

0 минут

10 минут

1 час

2 часа

10 часов

Метод эксплуатации

Дроссель – не более 0,5 (ниже 3500 об/мин)

Дроссель – не более ¾ (около 4000 об/мин)

Дроссель – ¾ ( около 4000 об / мин)

Условия

Ход на не более, чем минимальной скорости

Полный ход допустим на 1 минутей каждые 10 минут

Полный ход допустим на 2 минуты каждые 10 минут

Предварительно приготовьте горючее для заправки. Несмотря на рекомендации производителя, в процессе обкатки специалисты добавляют в топливо удвоенный объем масла – на 25 л потребуется 1 л масляной консистенции.

Место для проведения обкатки

Большинство пользователей может предположить, что проводить подготовку мотора можно в бочке. На самом деле это ошибочное мнение. Для обкатки лодочного мотора необходимо создать сложные условия. К тому же это неудобно, поскольку оператору на протяжении 10 часов придется регулярно возмещать пролившуюся воду и следить за ее температурой, чтобы силовой агрегат не перегрелся.

В связи с этим у владельца новой техники не должен возникнуть вопрос, где обкатать лодочный мотор. Ответ будет единогласным – на лодочном причале.

ВИДЕО: Первый запуск подвесного мотора

Пошаговая инструкция по обкатке двухтактника

Предварительно перед тем, как правильно обкатать 2-х тактный агрегат необходимо подготовиться к тому, что данная работа займет ориентировочно 10 часов. При этом нужно подготовить необходимый объем топлива. Ориентировочно, 25-сильная техника расходует в час около 10 л горючего.

Обратите внимание на некоторые нюансы:

• Меркури 5 2 такта, Сиа Про или другая новая модель может чадить, как старый автомобиль, это вполне приемлемо, поскольку для обкатки используется горючее с повышенной концентрацией масла;
• найдите водяное отверстие охладительной системы, при правильной работе из него должна исходить струя жидкости;
• обязательно запускайте скорость на слабом газу, в ином случае техника будет глохнуть, при этом может срезаться шпонка на определенных винтах.

Никакое ведро, ванная или бочка не подходят – для первого запуска нужен водоем

Этапы обкатки:

• запустите двигатель;
• на протяжении 8-10 минут прогревайте его на низких оборотах и холостом ходу;
• начните передвижение, 1-1,5 часа техника будет функционировать только на пониженных оборотах;
• каждые последующие 60 минут в течение шести часов увеличивайте подачу газа до 70% силы;
• регулярно на 15-20% добавляйте и уменьшайте обороты;
• последние три часа передвигайтесь с переменным скоростным режимом, включая газ на полную, но не дольше семи минут и так с интервалом в 5 мин.;
• предварительно перед выключением аппарата ему необходимо функционировать на холостом ходу 10 минут для выработки всего топлива из карбюратора;
• отключите подачу горючего.

Как запустить в первый раз 4-тактный движок

Обкатка четырехтактного лодочного мотора немного отличается от тех же манипуляций, но с двухтактным, хотя в целом этапы будут точно такими же. Итак, рассмотрим пошагово:

• первый топливный резервуар вырабатывается на холостом ходу или же при включении низких оборотов;
• периодически необходимо менять число вращений до 2500 оборотов в минуту, при этом не приоткрывайте дроссельную затворку более 50%;
• на 2-й час работы разгоняйте силовой агрегат до 3000 оборотов в минуту, а заслонку приоткрывайте до 70%, после чего на полную и так поочередно;
• на 8-й час работы необходимо перейти на щадящий режим хода, регулярно нажимая газ в пол.

ВИДЕО: Обкатка мотора Suzuki DT9,9A

Рекомендации мастеров

Для любой марки подвесного ЛМ в первую очередь открываете мануал и читаете, что там написано, при этом обратите внимание на следующее:

1. Перед первым запуском наберите в шприц масло и брызните в цилиндр, прокрутите несколько раз маховик без свечи (обязательно отключите кабель аварийной остановки).
2. Завели, оставьте минут на 10-12 на холостом ходу, а после приступайте к мануалу по инструкции. Так вы удалите все остатки заводского консерванта, который добавляют в двигатель.
3. Меняйте с периодичностью режимы, но обороты резко не повышайте.
4. Не загружайте сильно лодку, когда будете делать обкатку.

Неверное выполнение процедуры первого запуска и ошибки в приготовлении топливной смеси могут стать причиной поломки двигателя и/или уменьшения его ресурса.

Что делать после обкатки лодочного мотора?

После запуска 2-тактного силового агрегата необходимо перекрыть поступление горючего, не заглушая сам мотор и выработать остатки. Если проигнорировать данную рекомендацию, свечи останутся в мокром виде. Помимо всего в процессе перевозки из прибора будет вытекать топливо.

Очень важно не забыть заменить масляный состав в редукторе. Выкрутите 2 заглушки, дождитесь полного вытекания старого продукта и заполните емкость новым. В баке после обкатки остается топливо с повышенным маслянистым содержанием, консистенцию требуется разбавить.

В 4-тактном агрегате необходимо сменить масло в картере. При этом помните, что масленый состав заменяется только при прогретом силовом агрегате. В случае если после работы он успел обрести пониженную температуру, его требуется запустить заново на некоторое время и дайте поработать на холостом ходу.

Выключите двигатель и уберите сверху крышку. Проверьте масло, вытащив щуп. Если его осталось достаточно, консистенцию требуется слить. Данный процесс отнимет не меньше 5 мин. Посредством применения воронки залейте новое масло, верните на место щуп и включите на 2 минуты двигатель. Далее проверьте качество смеси и закройте крышку. Консистенция может менять структуру по той же причине, что и в 2-х тактных двигателях.

ВИДЕО: Первый запуск MIKATSU 9.9 л.с.

Как правильно обкатать лодочный мотор

Обкатка ПЛМ — своеобразная «путёвка в жизнь» для любого лодочного ПЛМ, очень важное мероприятие по обслуживанию этого вида техники. От правильного соблюдения режима в полном смысле зависит вся дальнейшая история эксплуатации мотора.

Более того: при грубом нарушении рекомендаций возможна быстрая «смерть» подвеса, от которой, в лучшем случае, спасёт замена «ноги» (а это дорогостоящее и весьма непростое дело, требующее не только рук из плеч, но также специальных знаний и опыта). Пруф:

Почему мы уделяем такое внимание вопросу важности проведения обкатки?

Как это ни удивительно, но некоторые владельцы лодочных моторов воспринимают обкатку в качестве некоего мифа, который якобы служит корыстным целям продавцов водно-моторных смазок и масел (отметим, масла для обкатки действительно нужно использовать больше — в 2 раза, но это разовая мера, которая точно не разорит рыбака).

По опыту работы нашего сервисного центра, ответственно заявляем: необкатанные моторы — первые кандидаты в металлолом. Даже самым продвинутым японским моделям обкатка нужна в обязательном порядке, без неё мотор будет работать некорректно и точно сломается! Поясним почему:

В первые часы работы мотора происходит приработка внутренних движущихся частей. Они находятся в состоянии рабочего соприкосновения и «притираются» друг к другу, именно для того, чтобы это происходило правильно, чтобы все детали качественно смазались и «приточились» нужно больше масла. Три узла, которым жизненно необходима приработка: коленчатый вал с подшипниками, пара «цилиндр — поршневые кольца» и шестерни редуктора. Точное время обкатки и подробные условия её проведения, подходящие для конкретной модели, должны быть указаны в Руководстве к мотору. Если вы купили мотор с рук, у друга или знакомого, Руководство можно найти в Интернете. Напишите админу нашей группы, он поможет вам: https://vk.com/lp_help.

Порядок обкатки 2-тактного лодочного мотора —>

• Начнём с расчёта необходимого количества масла. Для подавляющего большинства 2-тактных лодочных моторов используется следующее соотношение: 25:1 — т.е. на 25 мл бензина замешивается 1 мл масла. Условный расход бензина можно прикинуть, зная, что 25-сильный 2-тактник расходует около 10 л бензина на максимальных оборотах. Так что в первую очередь запасите необходимое кол-во бензина и масла и приготовьте топливную смесь:

Далее. Ни в коем случае не включайте ПЛМ «насухую», без воды, даже на несколько секунд: в лучшем случае вы отделаетесь лёгким испугом и перегревом, в худшем у вас «крякнет» водяная помпа. Обратите внимание: согласно правилам, мотор должен обкатываться под нагрузкой, на судне, а не просто в бочке. Следите за главной индикацией работы системы охлаждения: контрольная струя должна выпускаться равномерно и неразрывно, а не отрывисто выстреливающими струйками.

Первые полчаса мотор работает на холостой. Наблюдаем за контрольной струёй — если всё ОК, можно переходить к следующему шагу.

• Ставим таймер на 2 часа. Потихоньку ускоряемся, наращивая до 3500 оборотов, откручивая не более половинки ручки газа. Обороты держим по возможности ровно, без перепадов, смотрим контрольку.

• На отрезке 2 ч — 4 ч поднимаемся до 4500 об., крутим ручку на 2/3.

• 4 ч — 7 ч —> остаёмся на том же уровне, но периодически (каждые 10-15 минут) газуем в полную силу.

• Перед выключением ставим на тихий ход, корректно отключаем подачу бензина и вырабатываем весь бенз из карбюратора.

• Сразу по завершению обкатки 2-тактного мотора меняется масло в редукторе !

Отсутствие нештатных шумов от работы ПЛМ, дымления, неразрывная контрольная струя нормальной интенсивности — главные признаки того, что обкатка выполнена правильно.

Что такое обкатка лодочного мотора, для чего она и обязательно ли это

Наконец-то мечта свершилась, вы купили лодку или катер с мотором и спешите спустить это чудо на воду. По мужскому наитию, соединяете кабели, тяги управления и шланги. Заводите мотор и на всей мощи всех лошадиных сил вылетаете из акватории.

Ваши волосы развеваются, брызги летят в лицо, пляжники разбегаются от вашей волны. Но вдруг обороты падают, вы видите вокруг мотора искажения пространства от клинически высокой температуры и он глохнет. Скорее всего, завести его больше не удастся. Двигатель «схватил клина».

Чем полезен процесс обкатки?

Приработка элементов мотора затрагивает сразу три основных механизма – коленвал с подшипниками, детали редуктора и цилиндр с поршневыми кольцами. Сразу надо отметить, что обкатка двухтактного лодочного мотора обеспечивает приработку подшипников качения. В свою очередь, четырехтактные модели работают на подшипниках скольжения. В обоих случаях в ходе обкатки создается небольшое усилие на трение, которое позволяет изначально снять высокое напряжение на коленчатый вал. Что касается цилиндра с поршневыми кольцами, то здесь происходит выбор оптимального зазора с соблюдением приемлемого теплового режима. Если обкатка позволит настроить правильную приработку этих элементов, то рабочий ресурс поршня удастся довести до значения, близкого к максимальному.

Нюансы приработки редуктора

Редуктор все же вызывает некоторые сомнения в плане необходимости выполнения его приработки. Хотя большинство производителей выпускают шестерни из высококачественных сплавов, которые не дают стружки в ходе эксплуатации, бывают исключения. Например, лодочный мотор «Меркурий» содержит в редукторе детали, выполненные по технологии порошковой металлургии. Само по себе это говорит в пользу производителя, так как данная методика относится к передовым. Но есть у нее один недостаток – зубья элементов отличаются шероховатостью, которая может спровоцировать нежелательное трение уже в процессе обкатки. Тем не менее это нисколько не отменяет общую пользу от проведения этого мероприятия.

Осмотр редуктора бензокосы и его смазка

Проверку редуктора перед пуском бензинового триммера необходимо производить на регулярной основе. Отсутствие смазки или ее малое количество увеличивает трение зубчатой передачи редуктора, работающей на довольно высоких оборотах. В результате происходит перегрев и шестерен. Редуктор мотокосы выходит из строя. Предотвратить возникновение такой поломки в процессе эксплуатации и помогает регулярный осмотр.

При обнаружении, перед запуском бензиновой косы, недостаточного количества смазки в редукторе или ее отсутствия в корпус закладывается «ЛИТОЛ». Для этого необходимо на изгибе корпуса зубчатой передачи открутить винт и зашприцевать «ЛИТОЛ» в количестве 1-2мл.

Работая с бензиновым триммером продолжительное время, через каждые 8-10 моточасов добавляйте смазку в редуктор штанги.

Обкатка мотора «Ямаха»

Выполнение обкатки моторов с зацепленным винтом следует проводить на протяжении 10 ч. Первые 10 минут агрегат должен работать с минимальной частотой – производитель рекомендует использовать холостой ход на высоких оборотах. Последующие 50 мин. обкатка лодочного мотора «Ямаха» проводится с дросселем, открытым чуть больше, чем наполовину, – то есть примерно 3000 об/мин. Дальнейшие два часа приработка должна выполняться при условии уже полностью открытого дросселя. На этом этапе задача пользователя состоит в том, чтобы довести частоту работы мотора до уровня, когда начнется глиссирование лодки. После этого обороты снижаются, следующие 7 ч. проводятся на разных частотах работы силового агрегата, но так, чтобы периоды с открытым дросселем не продолжались больше 5 мин. Важно отметить, что при обкатке следует использовать бензин, тщательно смешанный с маслом. После этого мотор будет функционировать в нормальном режиме, и заправлять катер можно будет чистым горючим, так как система впрыска «Ямаха» начнет оптимальную работу.

Обкатка мотора «Сузуки»

также рекомендует выполнять обкатку в течение 10 ч. В первую очередь необходимо прогреть агрегат, запустив его работу в холостом режиме на 5 мин. Дальнейшие 15 минут следует начинать эксплуатацию на малой мощности. В этот период обкатка лодочного мотора «Сузуки» допускает и работу на передаче, но только при минимальных оборотах. Первые два часа можно испытать и управление агрегатом, но при условии использования не более чем половины от его максимальной мощности. Также надо следить, чтобы количество оборотов не превышало 3000 за минуту. При необходимости можно открывать дроссель на больший диапазон, но только с целью выравнивания положения лодки. После этого необходимо постепенно минимизировать скоростной режим. Следующий час можно выполнять обкатку на оборотах в количестве более 4000, но при этом не рекомендуется использовать высокую мощность при полностью открытом дросселе. Остальное время обкатки проводится на любых оборотах – главное, не злоупотреблять работой с открытым дросселем.

Инструкция по эксплуатации Mercury F 60 ELPT EFI

rus

за покупку одного из лучших подвесных двигателей. Вы сделали разумное вложение, которое

позволит вам получать удовольствие от катания на судне. Ваш подвесной двигатель изготовлен

, которая с 1939 года является мировым лидером в области морских

технологий и судостроения. В течение всех этих лет работы нашей целью всегда оставался выпуск

изделий самого высокого качества. Благодаря этому заслужила

репутацию организации, обеспечивающей строгий контроль качества, совершенство,

долговечность, длительное сохранение эксплуатационных параметров двигателей и

предоставляющей самую лучшую послепродажную поддержку. Прежде чем начать эксплуатацию подвесного двигателя, внимательно прочитайте настоящую

инструкцию. Она написана для того, чтобы помочь покупателям в безопасной эксплуатации

двигателя и в уходе за ним. Все сотрудники нашей компании были рады участвовать в изготовлении этого подвесного

двигателя, и мы желаем вам приятного и безопасного катания на судне в течение многих лет. Еще раз благодарим за доверие, оказанное .

Правила ЕРА относительно выхлопа

Подвесные двигатели в США сертифицированы Агентством

Соединенных Штатов по защите окружающей среды (ЕРА) как соответствующие требованиям

правил по контролю за загрязнением воздуха, создаваемым новыми подвесными двигателями.

Эта сертификация действительна при условии, что определенные регулировки выполняются в

соответствии с заводскими стандартами. Поэтому необходимо строго соблюдать заводскую

методику обслуживания изделия и там, где это возможно, возвращаться к первоначальным

конструктивным целям. Техническое обслуживание, ремонт или замена устройств и систем

контроля выхлопа могут выполняться любой организацией или любым лицом, производящими

ремонт судовых двигателей. Двигатели имеют маркировку в виде ярлыка с информацией о контроле выхлопа, что представляет

собой постоянное свидетельство о сертификации EPA.

В выхлопе данного двигателя содержатся химические соединения, которые в штате

Калифорния признаны вызывающими онкологические заболевания, врожденные патологии и

другие нарушения репродуктивной функции.

Заявление о гарантии

Изделие, которое вы приобрели, поставляется с ограниченной гарантией , а условия гарантии изложены в разделе Информацию о гарантии данного руководства.

Положение о гарантии содержит описание случаев, которые подпадают и которые не подпадают

под действие гарантии; указание продолжительности действия гарантии; описание того, как лучше

всего получить гарантийное возмещение, а также важные случаи исключений и ограничений по

повреждениям и другую соответствующую информацию. Изучите эту важную информацию. Описание и технические данные, приведенные в данном руководстве, имели силу на момент

подписания к печати. , которая постоянно работает над

совершенствованием своей продукции, сохраняет за собой права на прекращение выпуска

моделей в любое время, изменение технических характеристик, конструкции, методов или

технологических процессов без направления предварительного извещения и не принимая никаких

обязательств. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin U.S.A. Литография в США. © 2011, Mercury Marine

© 2011 г., Mercury Marine

4-тактные модели 40/50/60

Обкатка мотора «Меркурий»

Опять же для заправки следует использовать смесь из бензина и масла. Рекомендуемое соотношение этих компонентов составляет 25:1 соответственно. В данном случае нет жестких ограничений по работе на разных оборотах, однако есть другие тонкости. Дело в том, что лодочный мотор «Меркурий» уже в первые часы можно обкатывать с приоткрытым дросселем, но частоты должны меняться. То есть важен именно динамический режим работы без удержания постоянной скорости более 2 мин. Но также изготовитель моторов этой марки предостерегает от длительной работы с широко открытой заслонкой дросселя. Первое время эксплуатации таких режимов следует избегать.

Есть и нюанс, касающийся работы водяного насоса. Это особенно относится к режимам так называемой «сухой» эксплуатации, когда обкатка лодочного мотора проводится без обеспечения циркуляции воды в заборнике редуктора. Даже несколько секунд такой работы могут привести к повреждению насоса или перегреву силового агрегата.

Где обкатать лодочный мотор

Многие утверждают, что это легко можно сделать в бочке с водой. Это не так, потому что двигатель нужно обкатывать под нагрузкой, о чем указывает производитель. С другой стороны представьте, что вам часов десять придется сидеть возле бочки, регулируя обороты. Вода будет выплескиваться, и вам ее нужно будет постоянно доливать.

Корме того, температура в бочке будет подниматься, и двигатель перестанет получать требуемую температуру охлаждения. Так и будете весь день крутить газ, подливать воду в бочку, а затем еще и мыть сапог от нефтяных отходов, не говоря уже, о том, что соседи будут счастливы.

Обычно такие бочки устанавливаются на лодочных причалах, только лишь для того чтобы проверить работоспособность мотора после ремонта. Представьте, насколько приятнее обкатывать мотор на транце лодки, путешествуя по окрестностям. Заодно и отдохнете.

Обкатка мотора «Тохатсу»

В процессе обкатки вновь используется топливная смесь, обогащенная маслом. Оптимальное соотношение, которое рекомендует изготовитель, составляет 100 мл масляного компонента на 5 литров бензина. Соблюдение этого условия может спровоцировать довольно высокое выделение газов, но бояться этого не стоит. После того как будет завершена обкатка лодочного мотора «Тохатсу», необходимость использования подобных смесей отпадет, и работа выхлопной системы нормализуется.

Итак, начинается мероприятие с холостого хода, который поддерживается 10 мин. Дальнейшие три часа работа мотора допускает количество оборотов от 500 до 3500 с максимальной мощностью не более половины от всего потенциала. Затем возможно увеличение оборотов до 4000, с небольшим приростом в мощности. Этот период может продолжаться два часа. После первых пяти часов обкатка лодочного мотора допускает использование полного газа.

Подготовка правильной топливной смеси

Прежде чем приступить к обкатке нового двигателя бензокосы, необходимо так же правильно приготовить топливную смесь. Как известно для двухтактных моторов она готовится из специального двухтактного масла и бензина, взятых в определенных соотношениях. Узнать пропорции можно из инструкции, прилагаемой к инструменту, или на этикетке смазочного материала. Из инструкции вы так же узнаете рекомендуемый тип топлива, а так же рекомендуемый тип моторного масла.

Готовьте топливо в небольших количествах, достаточных для одного покоса травы. Используйте для топлива специальные канистры из пластика, либо отдельную посуду из стекла или металла. Масло лучше всего набирать медицинским шприцем.

Собравшись обкатывать новую бензокосу, многие сталкиваются с проблемой в приготовлении топливной смеси. И причиной тому разногласия в инструкции производителя инструмента и в инструкции производителя моторных масел. Первые рекомендуют пропорцию 1:25. Вторые рекомендуют 1:50. Кому верить? Как поступить?

По мнению специалистов, если в инструкции к мотокосе производители пишут пропорцию 1:25 или 1:30, то вероятнее всего это либо дешевый инструмент с плохим охлаждением, либо производитель не знает какое масло, будет добавлять потребитель. Но здесь надо понимать, что избыток смазочного материала не лучшим образом влияет на работоспособность триммера. Лишнее масло полностью не выгорает при работе двигателя. Оно коксуется, забивает собой цилиндр и поршень.

Как поступить в данной ситуации при обкатке нового инструмента? Идеальным вариантом будет приобрести именно то масло, которое рекомендует производитель бензокосы. В случае с обкатанными моторами, когда нет возможности приобрести рекомендуемое масло, приобретать лучше всего хорошее двухтактное масло Husqvarna для одноименного бензоинструмента. Стоит оно недешево, но зато, хватает его на долго. Мешать его необходимо так, как написано в инструкции на банке.

Помните, лучше всего использовать ту пропорцию, которую дает производитель масла. А вот подходит ли та пропорция, что написана на косе, лучше выяснить путем эксперимента. Если при рекомендуемой производителем триммера пропорции двигатель сопливит маслом и на нем видны подтеки, то пропорцию нужно увеличивать.

Эксплуатация после обкатки

Как таковая приработка механизмов мотора еще не означает, что агрегат может использоваться без соблюдения определенных ограничений. Одним из них является недопустимость использования максимальной мощности без достаточного прогрева. О таких нюансах не стоит забывать и в процессе полноценной эксплуатации. Сразу после обкатки лодочного мотора необходимо провести его техобслуживание, проверив фильтры, заслонки, тросы и элементы управления. Особое внимание уделяется герметичности. Дело в том, что наличие утечки является одной из самых опасных неисправностей. Собственно, такие меры предосторожности следует выполнять не только после обкатки, но и перед первым запуском мотора с момента его долгого хранения.

Первый запуск триммера

Когда все проверено и приготовленная топливная смесь залита в бачок, наступает момент первого запуска триммера перед его обкаткой. Для этого необходимо выполнить следующие манипуляции:

1. Расположите мотокосу на ровной горизонтальной поверхности;
2. Передвигаем рычаг управления воздушной заслонкой в положение закрыто;
3. Подкачиваем несколькими качками праймера топливо в карбюратор;
4. Включаем тумблер зажигания;
5. Плавно вытягиваем пусковой шнур, пока не почувствуете сопротивление;
6. После производите шнуром 3…4 резких рывка, пока не запуститься бензокоса;
7. После запуска открываем воздушную заслонку.

В случае если с первого раза бензокоса не заведется или заглохнет, приоткройте слегка заслонку воздуховода на карбюраторе и попробуйте еще раз запустить.

Насколько нужна обкатка подвесного лодочного мотора?

Любой двигатель вне зависимости от его типа и сложности нуждается в обкатке. Процедура достаточно простая, но ответственная и обязательная, выполняется на новой технике. Лодочные моторы нужно обкатывать обязательно, это нужно чтобы детали притерлись друг к другу и лучше функционировали. Следовательно, отказ от обкатки приведет к быстрому износу деталей и уменьшенному ресурсу двигателя.

К другим проблемам отсутствия обкатки можно отнести:

• быстрый износ цилиндров и поршневой группы;
• возникновение поломок в узлах газораспределительной системы;
• неисправности или износ подшипников, вала двигателя;
• неисправности с системой охлаждения.

Даже многие качественные моторы с хорошей репутацией указывают об обязательной обкатке в инструкции по эксплуатации. Есть и такие производители, которые уже сделали обкатку на своем оборудовании, но об этом будет указано. Одни говорят, что новые лодочные моторы можно не обкатывать, но на самом деле лучше придерживаться рекомендаций из инструкции. И не важно, проводится обкатка двухтактного лодочного мотора или четырехтактного.

Обкатка мотора выполняется неспешно и аккуратно, ведь в процессе трущиеся детали сдирают мельчайшую стружку друг с друга, притираясь постепенно друг под друга. Для этого двигателю нужно работать плавно, без набора высоких оборотов и перегрева.

Пренебрегая правильной процедуре и работая на больших оборотах, трущиеся детали будут попросту срывать стружку частями. Вследствие этого получается задиры, царапины и трещины, больше всего они образуются на стенках поршней и цилиндров. Металл повреждается, и трение проводится недостаточно качественным образом.

В другом случае повышение оборотов выше оптимальных при обкатке способствует нагреву деталей, ведь выделяется тепловая энергия и детали существенно расширяются. Когда поршням расширяться больше некуда, начинают изнашиваться кольца, также они могут западать. Это влечет уменьшению компрессии и потере масла в течение всего срока эксплуатации. Конечный и самый плохой результат этому — заклинивание двигателя.

Манипуляции, предшествующие обкатке мотора

Мотор нужно распечатать и пристроить его на лодку, но имеется еще ряд дествий, которые предшествуют проверке лодочного мотора.

Залейте масла в редуктор. Если регулятор станет работать без масла, то выйдут из строя шестерни трансмиссии. Характерный грохот укажет вам на эту проблему. Тогда, обломки шестерней будут трощить все, что попадается на их пути.

Так же интересно: Характеристики лодочных моторов Хидея (Hidea)

Для того, чтобы правильно залить масло, нужно открутить обе заглушки редуктора, и сверху, и снизу, в вертикально расположенном моторе. Потом, про помощи большого шприца вводим смесь снизу вверх до той поры, пока масло не покажется с верхнего отверстия. Не доставая шприц, сначала закрываем верхнюю пробочку, а потом уже нижнюю.

Касательно топливной смеси — ее нужно готовить заранее. Желательно, добавить немного масла в топливо, во время обкатки. На двадцать пять литров горючего нужно влить один литр масла.

Манипуляции после обкатки мотора

Сначала, не выключая мотор, нужно дать ему остыть. Потом перекрываем подачу топлива, и выработаем все что осталось. Это поможет оставить свечи сухими. Далее сливаем масло с редуктора, открыв оба отверстия одновременно.

В вашем браузере отключен JavaScript

Правильно обкатать двигатель скутера – залог его долговременной и качественной службы. Так что, к этому процессу следует подходить со всей серьезностью, а не сразу на новенькой машине пускаться во все тяжкие. Ваш скутер не поймет подобного подхода.

Начнем с того, что такое обкатка, и для чего она нужна. Обкатка требуется новому двигателю, или двигателю, который пережил основательный ремонт. Несмотря на то, что с виду все детали стандартные, на самом деле это не совсем так. Существуют так называемые допуски при их производстве. Поэтому детали должны притереться в процессе работы, неровности сгладиться. В процессе обкатки плющатся прокладки, усаживаются резьбы. А трение, как известно, требует усиления смазки. Именно поэтому нельзя сразу давать максимальную нагрузку на двигатель скутера.

Начинать движение нельзя, пока двигатель не прогрелся. Датчики температуры ставятся обычно лишь на двигателях с жидкостным охлаждением. Двигатели воздушного охлаждения такой «роскоши» лишены. Поэтому владельцу скутера или мотоцикла приходится действовать по наитию. Просто заведите двигатель и дождитесь его устойчивой работы. Вот и началась обкатка. Ясно, что притирание деталей в двигателе сопровождается попаданием в масло продуктов этой притирки. Это то же самое, что подсыпать в него металлическую стружку. Так что не следует затягивать с первой заменой масла. Пробег 500 километров, и масло следует заменить, иначе движок «накроется».

При обкатке следует строго придерживаться, в смысле, не превышать, скорости, которую рекомендует изготовитель. Иногда на заводе уже установлен ограничитель скорости – в карбюраторе. Но это не значит, что можно с этим ограничителем провести обкатку, потом его снять и сразу же разогнать машину до физического предела. Если так поступите, то гарантированно угробите двигатель. Дело в том, что ограничитель не давал разгонять двигатель до определенных оборотов. Вот детали и притерлись именно под это заданное ограничителем число, под него же образовались и зазоры. При резком увеличении числа оборотов после снятия ограничителя, возрастет и температура двигателя. Детали расширятся, зазоры уменьшатся. Из них, естественно, будет выдавливаться масло. Когда, оно уйдет совсем, двигатель станет работать на сухую. Температура повысится скачком. Произойдет «схлопывание» зазоров. В таком случае двигатель или заклинит, или случится так называемый «прихват». Он может не остановится, но сильно потеряет в мощности. Так что, если чувствуете, что движок, вроде бы, без видимых причин теряет мощность, тут же выключив сцепление, глушите его и дайте остыть. И только потом можно пытаться вновь запустить его и ехать дальше. Но при этом надо следить, чтобы не перегреть его вновь.

Правда, последствия прихвата обычно вылезают потом боком. Избежать их практически невозможно. Поэтому лучше изначально придерживаться несложных правил обкатки. Вот несколько из них.

Ни в процессе обкатки, ни после нее нельзя резко увеличивать обороты двигателя при его прогреве. Ведь поршень нагревается значительно быстрее цилиндра, а, следовательно, и расширяется быстрее. В результате уже то, о чем говорили – двигатель заклинит. Да и масло из подшипников за время простоя вытекло, они элементарно могут развалиться на больших оборотах. Прогазовка без нагрузки может дать такие обороты коленвала, на которые тот не рассчитан.

Максимально бережно относитесь к своему скутеру на первых 500 километров пробега. Не гоняйте его по сложным маршрутам, ни в коем случае не берите пассажира. При малейшем подозрении, что двигатель перегрелся, дайте ему остыть.

Для скутера будет полезно, если вы на длинных, но не крутых спусках, будете выключать зажигание и открывать до упора заслонку дросселя. Естественно, обстановка на дороге должна быть идеальная – ни тумана, ни дождя, ни интенсивного движения. До того, как снова включить зажигание, следует прикрыть заслонку, а сцепление отпускать постепенно, иначе будет сильный рывок.

Когда пробег в 500-700 км. пройден, и вы чувствуете, что двигатель скутера работает нормально, можно постепенно увеличивать скорость, но ни в коем случае не делать это резко, добавьте 5 километров в час. И прислушайтесь к тому, как реагирует на это двигатель. После 1000 километров пробега можно добавить еще пятерку и уже брать с собой пассажирку. После 2000, наконец, можно снять ограничитель, но все равно, скорость добавлять постепенно, а не скачком. Полностью обкатку можно считать оконченной, когда на спидометре появится цифра в 5000 километров.

Как обкатывать лодочные моторы правильно?

К лодочному двигателю обычно прилагается инструкция с характеристиками и технологии обкатке, ее и нужно придерживаться. Покупателю нужно понять, что эффективность и ресурс работы двигателя будет зависеть от правильно проверенной обкатки. Причем чем дольше она проводится, тем двигателю лучше.

На новых лодочных моторах обычно наносится специальная смазка для консервации, которая нужна для защиты деталей от коррозии в течение простоя двигателя. Первым делом нужно удалить эту смазку, делается при помощи обычного бензина. Далее обкатка отличается в зависимости от типа двигателя:

• Двухтактные — в инструкции указывается определенные пропорции смеси топлива и бензина, созданные специально для процесса обкатки. Количество масла выше обычного показателя, разбавляется смесь в пропорции примерно 1 литр масла на 25 литров топлива. После обкатки данная пропорция повышается примерно до 1 к 70.
• Обкатка 4 тактного лодочного мотора — здесь масло и бензин заливаются отдельно, но для лучшего эффекта лучше немного долить масло в бензин. Доливается совсем немного масла, и лучше это делать уже на заведенном двигателе. 4 Т моторы имеют свойство не заводиться со смесью масла.

Масло для обкатки лодочного мотора

Очень важно подойти к выбору масла для обкатки, ведь оно будет использоваться в увеличенных количествах и требовать лучшие свойства для притирки деталей. Важно понимать, что масло для 2 Т моторов нельзя использовать для 4 Т моделей, и наоборот.

Так же интересно: Какой винт лучше для лодочного мотора?

У них разные свойства и характеристики.

1. Для 2 Т моторов — выбирается масло с индексом TC-W3. Учтите, что некоторые моторы с наличием поуровневого сжигания смеси будут требовать другого типа масла, указывается в инструкции.
2. Для 4 Т моторов — если мощность не превышает 30 л.с., можно выбирать масло полусинтетика 10W40 или 10W30, моторы мощностью выше 30 л.с. требуют синтетическое масло 5W30 или Также синтетика доступна для двигателей малой мощности.

Этапы обкатки лодочных моторов:

1. Заводим двигатель и хорошо его прогреваем, ему нужно поработать на холостых около 15 минут. В процессе работы также проверьте систему охлаждения, струя жидкости должна идти ровно и непрерывно.
2. Второй этап — работа двигателя на малых и средних оборотах, проводится около 2 часов. Желательно придерживаться максимальных оборотов в 3 500 об/мин. Причем обороты нужно менять, повышая и понижая каждые 15 мин. Обязательно проверяйте наличие работы системы охлаждения.
3. На следующем этапе можно увеличить количество оборотов до 4500 об/мин, при этом нужно как повышать, так и понижать обороты. По иному можно выкручивать ручку газа на 2/3. Процедура проводится следующие 2 часа.
4. Завершающий этап — ближайшие 3 часа можно изредка давать ручке полный газ, увеличивая и понижая обороты. Можно сбрасывать ручку газа на ¾.

На всех этапах следует проверять уровень и состояние водяного насоса, также придется манипулировать ручкой газа и менять обороты. Не следует держать на одном показателе обороты. После обкатки желательно проездить еще 3−4 часа с полной ручкой газа, это улучшит притирку деталей и позволит мотору привыкнуть к большой мощности оборотам. Также производитель указывает рекомендованные обороты, которые лучше не превышать.

После процедуры обкатки крайне рекомендуется провести ТО, можно выполнить как в специальных сервисах, так и самостоятельно при наличии навыков. Иногда придется удалить образованную стружку вручную. Желательно проверить состояние цилиндров и поршней. Состояние стенок покажет, насколько хорошо удалась обкатка.

Запуск мотора

Категорически запрещается запускать мотор без погружения в воду, даже на короткое время.

1. Установить шток переключения реверса в положение «Холостой ход» (среднее положение, когда на штоке видны две кольцевые канавки).
2. Проверить наличие топлива в баке.
3. Плотно закрыть бак пластмассовой крышкой. Соединительный шланг подсоединить со штуцером мотора и произвести запуск холодного мотора в следующей последовательности:
   подкачать до упругости помпы-груши топливную смесь в карбюратор;
4. открыть пусковое устройство, для чего вытянуть на себя до фиксации ручку пускового устройства, расположенную на переднем поддоне слева;
5. провернуть к/вал мотора ручным стартером 2…3 раза, имитируя запуск, нажав при этом на кнопку останова мотора;
6. ручку румпеля мотора установить в положение «запуск», при этом дроссельная заслонка карбюратора должна быть поднята на 4

Примечание. Горячим считается мотор, после остановки которого, прошло не более 3…5 минут при температуре воздуха + 15..18° С. Перевести ручку румпеля в положение «Малый газ» и проверить, вытекает ли вода из контрольного отверстия в головке блока цилиндров. Если вода не вытекает, рекомендуется включить на 15–20 секунд «Задний ход». После появления воды возвратить шток в положение «Холостой ход» и продолжить прогрев мотора на «Малом газе». Если все же вода из контрольного отверстия не вытекает, необходимо немедленно остановить мотор и устранить неисправность в системе охлаждения (см. «Уход за системой охлаждения»).

Правила выбора лодочного мотора и его обкатки

Каждый владелец лодки или человек только еще планирующий приобрести плавательное средство задается вопросом, как выбрать лодочный мотор. Сегодня на рынке множество лодочных двигателей, как внутреннего сгорания, так и электрических, и поэтому не удивительно, что глаза у покупателя разбегаются, и он не может сообразить, что хочет и, главное, что ему подойдет на самом деле.

Конечно, в вопросе покупки двигателя могут подсказать продавцы-консультанты соответствующих отделов магазинов, но все рано, чтобы говорить с ними на одном языке и не попасть впросак при покупке, необходимо вооружиться знаниями о том, какой мотор лучше подойдет для вашей конкретной лодки. О различных характеристиках лодочных двигателей мы и расскажем в этом обзоре.

Дейдвуд

Пусть новичков не пугает этот термин, им называют основной соединительный элемент узлов лодочного мотора:

• собственно двигателя;
• редуктора;
• подвески.

В просторечии его именуют «ногой» или «сапогом».

Важным параметром является длина дейдвуда, выбор которой зависит от высоты транца лодки. В зависимости от моделей можно выбрать одну из трех моделей по длине «сапога», разница между значениями зависит от производителя:

• короткий дейдвуд – 367 или 454 миллиметра;
• длинный – 490 или 572 мм;
• экстра длинный – 612 мм.

В английской транскрипции часто используют обозначения длины «сапога», как в размерах одежды: S, L и XL — соответственно.

В случае установки длинной модели на лодку с коротким транцем, появляется большая вероятность закопаться винтами в дно, а при плавании на большой глубине будет наблюдаться существенное снижение скорости.

Мощность

После того, как вы определились с длиной «ноги», пришло время рассмотреть вопрос о том, как выбрать лодочный мотор по мощности. Этот параметр зависит от габаритов вашей лодки и тех условий, в которых вы планируете эксплуатировать ваше плавательное средство.

С другой стороны слишком слабый мотор не даст лодке нужной скорости, а нагрузка на него будет несоизмеримой с габаритами судна.

До 5 л.с.

Такие двигатели идеально подходят для судов длиной до трех метров, чаще всего используются с лодками из ПВХ. Они компактны, имеют встроенный бак для топлива, расход которого минимален по сравнению с более сильными моделями. Еще одним плюсом таких двигателей является необязательность их регистрации, в ГИМС ставят на учет моторы сильнее пяти лошадиных сил.

На лодках, оснащенных такими моторами легко троллинговать, кроме этого, их часто приобретают в качестве запасных или буксировочных двигателей для более длинных лодок.

5-8 л.с.

Эти моторы имеют по сравнению с самыми слабыми моделями оптимальную мощность. Они обеспечивают отличный ход лодкам длиной до четырех метров и позволяют перевозить двух людей с грузом. Используют такие модели и с лодками из ПВХ, и в плоскодонках, и небольших каноэ.

Их небольшой, до 27 килограммов, вес позволяет легко переносить такие моторы вдвоем, или даже одному человеку с крепкой мускулатурой. Расход топлива тоже вполне приемлем.

9–18 л.с.

Выбор лодочного мотора из этой мощностной категории позволит вам передвигаться большой компанией с тяжелым грузом на судах таких видов:

• на плоскодонках;
• на больших каноэ;
• на надувных лодках длиной до 5 метров;
• на небольших лодках из стеклоткани размером в 3,4 – 5 метров.

Такими двигателями часто оснащают даже небольшие парусные суда длиной до 7,5 метров.

Более крупные по мощности моторы рассматривать не будем, так как они для рыбалки применяются довольно редко.

Число тактов

Двигатели внутреннего сгорания, в том числе и лодочные, могут быть как двухтактными, так и четырехтактными. У каждого из них есть свои положительные и отрицательные стороны.

Двухтактные

Такой тип двигателя используется в современных бензопилах или триммерах, вот достоинства моторов такого типа:

• они более дешевы;
• развивают при одинаковой мощности большую скорость;
• удобней в эксплуатации;
• легкие по весу;
• просты в обслуживании и ремонте;
• большое количество запасных частей;
• большой ассортимент и спрос на вторичном рынке;
• более простая конструкция снижает риск поломок.

Между тем у двухтактного мотора есть и существенные недостатки по сравнению с четырехтактными моделями:

• шумность, которая часто мешает при троллинге;
• больше дыма и выбросов, поэтому на некоторых водоемах такие моторы запрещены для использования;
• необходимость в приготовлении бензиново-масляной смеси для заправки;
• неровный холостой ход;
• замасливание свечей;
• выход из строя карбюратора при длительных перерывах в эксплуатации.

Четырехтактные

Если вы хотите ставить на лодку из ПВХ или пластика более продвинутую модель, то вам нужно обратить внимание на четырехтактные двигатели. Эти двигатели сделаны так же, как и для вашего автомобиля, вот их достоинства:

• ровная и тихая работа, идеально для троллинга;
• экономичный расход топлива;
• экологичность таких моторов позволяет применять их везде;
• ровный холостой ход;
• не нужно готовить топливо;
• за такими моторами будущее, в основном по требованиям экологов.

Но в любой бочке с медом есть капля дегтя, так и наш фаворит – четырехтактный двигатель – без них не обошелся. Ниже перечислены недостатки таких агрегатов:

• они более тяжелые;
• выше по стоимости и ремонту;
• их мало на вторичном рынке;
• менее мощные;
• для транспортировки и хранения необходимы подставки.

Марка

Пришла пора поговорить о марках лодочных двигателей. Здесь, несомненно, нужно отметить некоторую брендовую накрутку на цены от наиболее известных производителей. Это явление присутствует не только в индустрии моторов для лодок, но и в других отраслях человеческой деятельности.

Но все-таки небольшой обзор популярных моделей лодочных двигателей мы представим:

1. Yamaha 3AMHS. Популярный двухтактный мотор низкой ценовой категории. Этот трехсильный двигатель предназначен для лодок ПВХ с низким транцем. Средняя скорость передвижения около 10 км/час, максимальная – 19. Очень надежная и простая в управлении модель.
2. HDX T 2.6 CBMS. Количество «лошадей» в этой тарахтелке всего 2,6 единиц. В остальном она походит на предыдущую, но чуть выше по стоимости.
3. Yamaha 5CMH. Пятисильная двухтактная «Ямаха» — один из лидеров продаж. Двигатель надежен и легко выводит трехметровую лодку в глиссирование.
4. Honda BF5AK2 SU. Отличный четырехтактный двигатель, долговечный и экономичный он некапризен к качеству топлива. К недостаткам можно отнести высокую цену, но это характерно для всех четырехтактников.
5. Yamaha F5AMHS. Тоже четырехтактный двигатель с самыми наилучшими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Обкатка

Обкатка лодочного мотора – важное мероприятие, которое продлит жизнь сердцу вашей лодки. Вот некоторые советы по правильной эксплуатации двигателя на первых этапах, когда идет притирка деталей друг к другу:

• после распаковки и установки не забудьте залить масло в редуктор;
• подготовить обогащенную маслом топливную смесь по рекомендации производителя для двухтактного мотора;
• количества смеси или бензина должно хватить на весь цикл обкатки – 10 часов.

После этого следуем алгоритмам в зависимости от типа вашего двигателя.

Двухтактный

Обкатывать двухтактный мотор нужно в такой последовательности:

1. Заведите мотор и прогревайте на холостом ходу и малых оборотах 10-15 минут.
2. Начинайте движение, на протяжении одного часа двигатель должен работать на минимальных оборотах.
3. Добавляйте газ поэтапно, каждый час, в течение 6 часов до 75% мощности
4. На всех этапах движения, в пределах 15-20 процентов, переменно и регулярно добавляйте и уменьшайте обороты двигателя.
5. Оставшиеся 2-3 часа двигайтесь с переменной скоростью, выжимая газ на полную мощность, но не более чем на пять — десять минут, после пятиминутного замедления снова включайте полный газ.
6. Перед тем, как заглушить двигатель, дайте ему поработать на тихом холостом ходу еще несколько минут, выработайте весь бензин из карбюратора, отключив подачу бензина.

Четырехтактный

Такие моторы нужно обкатывать немного по-другому:

1. Первый бак бензина вырабатывается на холостом ходу или при движении на самых малых оборотах.
2. Время от времени меняйте обороты, но не больше 2500 об/мин, дроссельную заслонку не открывайте больше чем на 50%.
3. Во время второго часа можно разогнать двигатель до 3000 об/мин, заслонку можно открывать до 70%, приоткрывая, время от времени на полную.
4. Восемь часов следует отъездить в щадящем режиме, ненадолго включая двигатель на полную мощность.

Снасти для ловли тарани

Тарань – это одна из видов плотвы, причем плотвы крупной. Поймать ее можно в бассейнах Азовского и Черного морей. Несколько десятков лет назад ее было достаточно много, и она являлась одним из промысловых видов, который кормил юг Украины и России. В последнее время ее популяция резко сократилась, и она попадается лишь рыбакам-любителям. Причем ловить ее можно только в определенный период. Большую часть своей жизни она находится в море, но держится ближе к берегу, а также в местах, где впадают реки. Дело в том, что тарань не переносит соленой воды, поэтому и держится на границе с пресной водой, где соли в воде содержится не более 7-ми промилле. В связи с этим, ее следует искать в устьях рек, в каналах, заливах и лиманах.

Особенности ловли тарани в различное время года

Весна

Как только вода прогреется до +7-10°С, тарань начинает нереститься. Причем, нерестится она не в море, а поднимается в реки, заливы и каналы. Вода в таких местах прогревается гораздо быстрее, да и растительности хватает для того, чтобы накормить и защитить мальков. В период, когда нерестится тарань, запрещена любая ее ловля, даже любительская. Поэтому, начинать ловить тарань можно лишь вначале лета, когда после нереста она возвращается к прежним местам обитания. Она останавливается в прибережных зарослях камыша или кувшинок, где ее и ловят рыболовы-любители.

Изголодавшись после нереста, тарань ведет себя очень активно и клюет на любые наживки, как животного, так и растительного происхождения. И все же, любимыми наживками является опарыш и мотыль, либо их комбинации.

Тарань можно ловить любой снастью, в том числе классической поплавочной удочкой. В последнее время многие рыболовы отдают предпочтение фидеру.

К середине лета, часть рыбы уходит в море, а часть остается в устьях. То, что остается, называется речной таранью. При этом она не уходит далеко от границы пресной и соленой воды.

Морскую тарань ловят как с берега, так и с лодки, применяя различные снасти, в том числе и донные. Но морская тарань встречается довольно редко, поэтому рыболовы не отдают предпочтение ее ловле. В летний период, как и большинство рыб, тарань переходит на растительные насадки, но от опарыша вряд ли откажется. В этот период она начинает осторожничать и не на каждую наживку может взять.

Осень

В осенний период тарань опять уходит в реки, лиманы и заливы, где, собравшись в стаи, перемещается по акватории в поисках пищи. Как и вся рыба, тарань в этот период набирает питательные вещества перед зимовкой.

Зимой тарань также ловится, как и летом. Для этого можно использовать зимние варианты удочек, в том числе и поплавковые.

Фидерная оснастка для ловли тарани

С появлением фидера на постсоветском пространстве понятие донной ловли рыбы несколько расширились, и многие рыболовы перешли на этот вид лова рыбы. Эта снасть с успехом используется и для ловли тарани. Как правило, это стандартный набор снасти, состоящий из:

• фидерного удилища;
• катушки;
• лески;
• кормушки;
• грузила;
• набор вертлюжков;
• крючка.

Удилище

В качестве фидерного удилища подойдет бланк с быстрым или средним строем, поскольку тарань – это рыба, не большая и нужно, чтобы гнулся только кончик удилища. При ловле на реке или канале удилища длиной около 4-х метров вполне достаточно. Если требуется порыбачить на море и с берега, то желательно, чтобы удилище было длиной около 6-ти метров.

Тест удилища должен соответствовать характеру снасти. Для ловли тарани не выбирают удилища с тестом более 50-ти г, так как ловить приходится не большую рыбу и в условиях, когда течение практически отсутствует.

Катушка

Это же касается и выбора безынерционной катушки. Использовать мощные и очень дорогие катушки не имеет смысла. Единственное – чтобы она не боялась соленой воды. Размер ее может находиться в пределах 2000-3000. Для ловли тарани, как правило, применяются удилища легкого класса, поэтому возможно использование и других видов катушек.

Леска

Выбор лески так же не требует особых условий и можно обойтись толщиной лески 0,1-0,12 мм, если дно чистое. А если имеются заросли водной растительности, то можно взять леску большего диаметра, где-то 0,17-0,2 мм. При этом толщина поводка может лежать в пределах 0,08 мм, для первого случая, и 0,15 мм – для другого. Его длина может находиться в пределах 50-80 см.

Крючки

Поскольку рыба не большая, то величина крючка также не большая и №12-№18, по международной шкале, окажутся нормальными, тем более что наживка тоже подходящая.

Фидерные оснастки могут быть различными, но лучше отдать предпочтение более чувствительным, таким, как патерностер или ассиметричная петля. Патерностер очень просто связать, даже возле водоема, а ассиметричная петля более чувствительна.

Лучшие фидерные оснастки

Патерностер

Чтобы связать патерностер, нужно сформировать две петли на основной леске: одну на конце лески, другую – на расстоянии 15-20 см от первой. Первая, поменьше, предназначается для крепления поводка, а вторая, побольше (диаметром около 15 см) – для крепления кормушки. Поводок крепится к основной леске методом «петля в петлю», а кормушку можно прикрепить с помощью застежки и вертлюжка. Это даст возможность быстро менять кормушку, в зависимости от условий ловли.

Ассиметричная петля

Чтобы связать ассиметричную петлю, нужно взять отрезок лески, длиной около 2-х метров и сложить его пополам. Отмерив от конца 40-50 см, формируется петля для крепления поводка. После этого, берутся свободные концы и складываются вместе, но так, чтобы один конец был длиннее другого на 20 см, после чего вяжется двойной узел. Ассиметричная петля готова. Чтобы облегчить крепление кормушки, на более длинный конец, перед завязыванием узла, одевается вертлюжок с карабином. Все не нужные концы лески обрезаются.

Кормушка выбирается в зависимости от того, имеется течение или нет. Если течения на водоеме нет, то берутся кормушки, весом не более 20 г, а если течение имеется, то подбираются кормушки весом от 80 до 120 г, в зависимости от силы течения. Чем больше течение, тем больший вес должна иметь кормушка, иначе снасть будет сносить на течении. Возможно применение различных видов и типов кормушек.

Поплавочная снасть на тарань

Тарань – это рыба, которая ловится на любую снасть, в том числе и на поплавочную. В качестве удилища можно использовать почти забытые бамбуковые бланки, а можно воспользоваться и более современными, изготовленными из композитных материалов. Классическая поплавочная снасть состоит из:

• удилища;
• основной лески;
• катушки;
• поплавка;
• огрузки;
• крючка.

Удилище

Как было сказано выше, удилище подойдет любое. Длина его может составлять около 4-х метров и иметь быстрый строй. Желательно, чтобы оно было легким.

Катушка

Что касается катушки, то главное условие – это выносливость и коррозийная стойкость, поскольку придется иметь дело с соленой водой. Никакие силовые модели катушек на такую снасть устанавливать не следует. Размер катушки может находиться в пределах 2000-3000. Отлично подойдут высокооборотные катушки, применяемые на матчевых удилищах.

Леска

Основная леска может быть выбрана диаметром не более 0,12 мм на чистой акватории, и диаметром не более 0,2 мм – при наличии водорослей. Толщина поводка находится в пределах 0,08-0,1 мм.

Поплавок

Поплавки следует использовать с наличием киля, если рыбалка осуществляется на море или при плохой погоде. Поплавок должен иметь хорошие визуальные характеристики, а также характеристики устойчивости. В условиях быстрого течения лучше применять поплавки, имеющие вид шара или капли. Если течения нет, то подойдут поплавки с длинным и тонким индикатором поклевок. Хорошо себя зарекомендовали поплавки типа «Ваглер», у которых имеется одна точка крепления. Очень важно правильно огрузить поплавок, чтобы он был достаточно чувствительным.

Крючки

Крючки выбираются в зависимости от величины рыбы. При этом очень важно, чтобы имелось специальное покрытие при ловле в соленой воде.

Прикормка для ловли тарани

Для тарани, как и для плотвы, следует готовить прикормку, которая оставляет в толще воды пылящий след. Плотная, не рассыпающаяся прикормка вряд ли заинтересует эту рыбу. В прикормку должны входить панировочные сухари или различные отруби. Как и в любой другой прикормке обязательно наличие ароматизаторов. Тарань предпочитает прикормки, в которые входят различные масла, такие, как конопляное, оливковое, подсолнечное и т.д. Не помешает присутствие порошка какао, так как кроме запаха, какао оставляет за собой привлекательный шлейф. Но всегда нужно быть осторожным с применением ароматизаторов, поскольку они могут не привлекать, а отпугивать рыбу. Это касается количества ароматизаторов и их концентрации.

Если нет желания стоять у плиты, то можно воспользоваться готовой, покупной смесью, тем более что торговые точки предполагают огромный выбор, на все случаи жизни.

Чтобы приготовить самостоятельно прикормку для тарани, нужно взять такие компоненты:

• 1 кг панировочных сухарей;
• 200 г муки кукурузной;
• 200 г муки овсяной;
• 15 мл конопляного масла.

Второй рецепт, более уловистый, и состоит из большего числа ингредиентов. В него входят:

• 3 части измельченного бисквита;
• 1 часть сухарей панировочных;
• 1 часть сухой глины;
• 1 часть ржаных отрубей;
• 0,5 части опарыша;
• 1 щепотка тмина;
• 0,5 части мотыля.

Глина нужна для того, чтобы соединить все ингредиенты в одно целое. Кроме этого, попадая в воду, глина оставляет за собой видимый шлейф, который привлекает рыбу. При ловле на животные насадки, обязательно их присутствие в прикормке.

При приготовлении прикормки, как своей, так и покупной, лучше использовать воду того же водоема, где предполагается ловить рыбу. Рыба очень чувствительна к посторонним запахам. Консистенция самой прикормки также имеет большое значение для результативности рыбалки. Она должна разваливаться только на дне, но никак при ударе об воду. Прикормка, которая долго не распадается, также не годится. Чтобы понять, что замесили, следует провести эксперимент, скатав шар диаметром 50 мм и бросив его в воду. Если он начинает разваливаться, достигнув дна, значит прикормкой можно пользоваться. Если разваливается при ударе об воду, значит нужно добавить немного воды. В случае если прикормка долго не разваливается, значит к ней нужно добавить сухие компоненты.

На последок

И все же, отправляясь на рыбалку, чтобы наловить тарани, нужно помнить, что:

• С 1 февраля и до 31 мая лов тарани запрещен законом, и в случае его нарушения, возможно применение штрафных санкций.
• Отправляясь на рыбалку, следует подумать о правильной экипировке. Лучше, если одежда будет иметь защитный камуфляж, а снасти не будут слишком яркими, иначе тарань может не подойти к месту лова.
• Прикормка обязательно должна сливаться с цветом дна, иначе это может насторожить рыбу.
• Тарань не будет брать наживку, если выглядывает часть крючка, а именно – его жало.
• Популяция тарани резко упала, поэтому нужно брать только экземпляры, длиной не менее 15-ти см, а остальную, лучше выпустить. Это позволит в скором времени, увеличить ее количество.

Каждый рыбак готовится к рыбалке заранее и это очень важно, так как не приходится тратить полезное время, отведенное для рыбалки, для комплектации и монтажа снасти возле водоема. Если что-то случится, например зацеп, в результате чего оборвалась снасть, то наличие таких элементов, как вертлюжок и карабины, позволяют быстро восстановить ее функциональность. Главное, чтобы предыдущая снасть была собрана по всем правилам. Очень часто обрываются поводки, поэтому лучше взять с собой несколько поводков, различной длины. Тогда, возле водоема, можно и поэкспериментировать, тем более что на их замену не уйдет много времени. Что касается удилища, то лучше отдать предпочтение легкому, современному бланку, от которого не будет чувствоваться усталости при частых забросах. Крючки лучше брать импортные. Они надежнее и острее. На них рыба «цепляется сама», поэтому иногда можно и не подсекать, а если и делать это, то не очень резко.

2 комментариев для “ Снасти для ловли тарани ”

«» Тарань не будет брать наживку, если выглядывает часть крючка, а именно – его жало «» — это очередная легенда . я тоже так думал. по весне в инете попалась инфа, что это не так. проверил и оказалось, что уловистость даже выше! ибо подсечка намного лучше. опробовано на бычке, карасе, сазане, селявке(уклейка), таранке, шамайке, густерах. при этом рядом ловили другие рыбаки, у которых результат улова был похуже.

рыбачу более 60-и лет,жало крючка всегда оголенно